Меню

Поиск: "и" "или"


  Международный подшипниковый концерн "Автоштамп". Предлагает широкий ассортимент подшипников, шин, ремней.










 
№8 (376) 21 февраля 2002
Виноград начинается с лозы
   В последнее время многие садоводы занялись выращиванием на своих участках интересной культуры - винограда. При закладке виноградника желательно пользоваться хорошо развитыми чистосортными саженцами, которые, в условиях Саратова, высаживать лучше весной, после того, как минует опасность весенних заморозков. При посадке винограда саженцами легко добиться высокой приживаемости растений и быстрого вступления их в плодоношение - иногда на второй год после посадки.
Однако, садовод не всегда может достать саженцы интересующего сорта. Многим садоводам интересно самим вырастить саженцы. Начинающие виноградари пользуются другими способами закладки виноградника: посадкой одеревеневшими черенками сразу на постоянное место; выращиванием вегетирующих (зеленых) саженцев с закрытой корневой системой (в различных емкостях) в комнатных условиях. Первым из перечисленных способов лучше всего выращивать только неукрывные сорта, которые не боятся низкой температуры даже в молодом возрасте. Вторым способом, на котором остановимся подробнее, возможно размножение любых сортов, но получающиеся в результате зеленые, растущие саженцы требуют внимательного бережного обращения и тщательного ухода в момент пересадки их в открытый грунт.
Вегетирующие саженцы к моменту высадки на постоянное место должны быть хорошо развитыми, иметь корневую систему, пронизывающую весь земляной ком, и побег с нормально развитыми пятью листьями. Для этого черенки высаживают на укоренение в конце февраля - первой половине марта.
Черенки винограда укрывных сортов заготавливают осенью, до наступления морозов. С неукрывных сортов черенки можно заготавливать осенью, зимой и весной до начала сокодвижения. Главным показателем качества черенков является их хорошее вызревание. Вызревшая лоза имеет характерный для сорта цвет коры (обычно темно - или светло-коричневый) и при изгибании характерно потрескивает. На лозе для заготовки черенков должны быть хорошо развиты спящие глазки, не поврежденные морозом. Лучше всего черенки нарезать из нижней части однолетнего прироста, которая лучше вызревает и имеет более развитые почки. Длина черенка должна соответствовать глубине посадки, иметь 3 - 4, реже 5 глазков (в зависимости от длины междоузлий), и длину - порядка 30 см.
Заготовленные осенью черенки хранят в подвале (погребе) или в нижней части холодильника во влажном песке, опилках или завернутыми во влажную ткань и полиэтилен. В период хранения раз в месяц, а лучше два раза, черенки проветривают, проверяют их состояние, при необходимости увлажняют субстрат.
Для повышения приживаемости применяют целый ряд приемов предпосадочной подготовки черенков. Разберем наиболее доступные из них для проведения в домашних условиях.
Обновление нижних срезов проводят сразу после того, как черенки достанут из хранилища. Срез делают непосредственно под нижним узлом. Одновременно ослепляют (удаляют) нижние глазки черенка, оставляя один или два верхних.
Далее черенки погружают нижними концами в воду на 1/2 их длины для вымачивания, которое длится 2 - 3 суток. Окончание вымачивания можно определить по верхнему срезу черенка: обновляют верхний срез и надавливают на него пальцами с боков, если на срезе выступает влага, вымачивание заканчивают.
Бороздование нижней половины черенка способствует лучшему образованию корней. Ножом или острой садовой пилой наносят продольные бороздки, повреждая только кору и не затрагивая древесины.
Для усиления корнеобразования возможно применение стимуляторов роста: черенки на 24 часа замачивают в 0,02 - 0,03 процента растворе гетероауксина или в растворе препарата «Корневин», растворяя один пакетик в 3 л воды. Обработанные черенки незамедлительно высаживают, избегая подсушивания.
Подготовленные черенки высаживают в полиэтиленовые чехлики длиной 25 и шириной 5-6 см, набитые субстратом, в качестве которого используют смесь плодородной земли, песка и торфа (1:1:2); земли, песка и перегноя сыпца (1:1:2). В обоих случаях для хорошего разрыхления субстрата добавляют соломенную резку, мелкие опилки, просяную или подсолнечную шелуху до 30 процентов объема смеси.
При посадке над почвой оставляют только верхний глазок. Чехлики с черенками помещают плотно друг к другу в поддон или ящик, хорошо проливают теплой водой. Субстрат поддерживают постоянно во влажном состоянии, не допуская пересыхания.
Для хорошего развития корневой системы температура почвы должна быть на 2 - 3 градуса выше температуры воздуха. Для этого ящики или поддоны с черенками на 7 - 10 дней размещают над батареями центрального отопления. Но в этом случае необходимо следить за температурой нагревательных приборов, чтобы не перегреть черенки, и накрыть ящики полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать подсушивания верхних глазков. После пробуждения глазков и появления побегов саженцам необходимо хорошее освещение. Во время выращивания дают подкормки минеральными удобрениями, растворяя в 1 литре воды две чайные ложки нитрофоски или 0,5 чайных ложки мочевины, 1 простого суперфосфата и 1,5 сульфата или хлорида калия. Первую подкормку дают через 2 - 3 недели после посадки, когда появляются побеги, вторую - через 2 недели после первой. Кроме подкормок неплохие результаты дает опрыскивание надземной части растворами препаратов «Эпин» или «Силк».
Высаживают зеленые саженцы винограда в открытый грунт в конце мая, когда полностью минует опасность возвратных заморозков. За 10 дней до посадки начинают постепенное закаливание их на открытом воздухе, перенося ящики с саженцами на балкон или лоджию.
Сергей ШИРЯЕВ, ассистент кафедры плодоовощеводства СХИ СГАУ им. Н.И. Вавилова
Подготовка семян к посеву
Февраль - самое лучшее время для подготовки семян овощных культур к посеву. Их сортируют по размеру, прогревают, дезинфицируют. Если необходимо, то семена проверяют на всхожесть. (см. предыдущий номер «Земского обозрения»)
Чтобы ускорить появление всходов, снизить заболеваемость растений и в результате повысить урожай, лучше специально подготовить семена к посеву.
Способов предпосевной подготовки много, выбор зависит от культуры, иногда сочетают несколько приемов. Отбор по размеру.
Семена, одинаковые по размеру и массе, дают более равномерные всходы. Но, как отмечалось, семена бывают разными по крупности даже в пределах одного сорта. Поэтому перед посевом семена, особенно крупные, калибруют, то есть, сортируют по размерам на фракции, которые затем высевают отдельно.
При сортировании крупных семян удобно пользоваться лупой, чтобы увидеть дефекты, или ситами с отверстиями диаметром 2,5 мм. Средние семена разделяют погружением в 3-5%-й раствор поваренной соли (30-50 г на л воды). Их перемешивают в растворе и дают отстояться. Всплывшие семена сливают вместе с раствором, а крупные, осевшие на дно, промывают чистой водой, чтобы смыть осадок соли, рассыпают тонким слоем на листе бумаги и подсушивают.
Мелкие семена сортируют с помощью наэлектризованной палочки. Для этого семена рассыпают тонким слоем на листе бумаги и пластмассовой или эбонитовой палочкой, предварительно натертой суконной тряпкой, проводят над ними на расстоянии 1-2 см. В результате пустые и щуплые семена притягиваются к палочке, как металлические опилки к магниту. Сортирование повторяют несколько раз, периодически вороша семена.
Поделка питательных горшочков для рассады
Если для них не готова питательная смесь, то ее не поздно подготовить по следующему рецепту: томаты, капуста - 7 частей разложившегося торфа (в крайнем случае, компостная земля) + 2 части навозного перегноя + 1 часть дерновой земли + 1 часть свежего коровяка.
На ведро этой смеси добавляют 1 стакан древесной золы и половину спичечного коробка аммиачной селитры и суперфосфата, а также 1 столовую ложку сернокислого калия.
Для выращивания рассады огурцов и других бахчевых культур добавляют к предложенной смеси еще 1 часть навозного перегноя, но на столько же уменьшают количество торфа.
Тем, кто занимается выгонкой тюльпанов и нарциссов, советуем вынести емкости с ними на солнечный свет. При этом ежедневно поливаем и поддерживаем температуру воздуха в пределах 18-20°С.
Свои грибы
Проще всего вырастить шампиньоны и вешенки. Сначала готовится компост, состоящий из 100 кг озимой ржаной или пшеничной соломы, 100 кг куриного помета и 7-8 кг гипса или алебастра для нейтрализации. Затем укладывается слой увлажненной соломы, потом слой куриного помета и так далее.
Для предохранения штабеля от пересыхания его накрывают полиэтиленовой пленкой. В результате микробиологических процессов компост разогревается до 70-80°С.
Через 10 дней производится первая перебивка (смешивание) компоста с внесением гипса или алебастра и увлажнением из лейки. С интервалом в 6 дней производится еще 2-3 перебивки и обязательное умеренное увлажнение.
Примерно через месяц компост готов. Цвет у него - коричневый, солома полуразложилась.
К этому времени вы должны выкопать траншею глубиной 40 см и шириной 90 см в затененном месте. На дно ее для дренажа положите нарезанные ветки ягодников и плодовых культур толщиной 10 см, а сверху траншею до краев заполните компостом. После осадки грядка будет иметь некоторое углубление, способствующее сохранению влаги. Теперь можно приступить к посеву зерновой или компостной грибницы на глубину 5 см. Для поддержания постоянной влажности над грядкой необходимо сделать каркас высотой 20 см и накрыть его соломенными или камышовыми матами. Поддерживая постоянную влажность грядки, скоро можно приступить и к сбору грибов. Гораздо проще вырастить гриб под названием вешенка. Для этого заготавливают чурбаки длиной 30 см и диаметром не менее 15 см (лучше толще) из осины, тополя, березы, а также яблони и груши. Чурбаки замачивают 2 дня в воде, а затем ставят один на другой высотой 1,5-2 м в погребе, подвале, предварительно нанеся на торец пенька слой в 1-2 см зерновой грибницы. Расход грибницы составляет 70-100 г. Для сохранения влаги эти «колонны» укрывают влажной соломой, рыхлой, мешковиной. Полиэтиленовая пленка для укрытия не подходит, так как она не пропускает воздух, необходимый для развития грибницы. При температуре +10...+15°С древесина зарастает грибницей в течение 2-2,5 месяца. В помещении поддерживается постоянная влажность, но вода не должна попадать на чурбаки.
В мае чурбаки «высаживают» в грунт в затененном месте сада на глубину 10-15 см рядами: 35 см в ряду и 50 см - между рядами. Уход заключается в аккуратном увлажнении почвы на плантации. Плодоношение наступает в августе и длится по октябрь. Урожай обычно в первый год составляет 500 г с пенька, а наивысший (на 3-й год) - 2,5 и более килограмма. Во влажные годы урожай, естественно, бывает выше. Все это время грибная плантация находится на одном месте. Грибы убирают, аккуратно срезая их ножом. Ножка гриба в пищу не употребляется из-за ее большой грубости. Шляпка идет на приготовление супов, жаренье, тушение, мариновку, сушку.
Юрий ШМАКОВ